Taghazout : le village derrière la vague

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Une courte histoire

Presque rien n’est écrit sur Taghazout avant le XXe siècle ; la tradition orale parle des tribus amazighes de la côte et de leurs affrontements avec les Portugais, qui tenaient Agadir au début des années 1500. Le village a vécu de la pêche et de l’huile d’argan, comme une bonne partie en vit encore. Dans les années 1970, la route des hippies est arrivée en van et s’est installée pour les hivers, et avec elle les premiers surfeurs d’Europe, qui ont trouvé une côte de pointes droites désertes. Les camps et les maisons de surfeurs ont suivi à partir des années 1990, le village a grandi vers la colline, et dans les années 2010 la station de Taghazout Bay, soutenue par l’État, s’est élevée sur le cap au sud, avec ses hôtels et son golf. Le village lui-même a gardé son échelle : une mosquée, une rue principale, des ruelles qui descendent à la plage, des barques sur le sable.

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Les plages et les pointes

Devant le village, la plage du village, avec les barques, les cafés et le petit reef de Hash Point juste au large, la vague de tous les jours des surfeurs d’ici. Au sud, passé le cap, Panoramas est le long beach break où les écoles enseignent. Au nord, à un quart d’heure à pied le long du rivage, Anchor Point, la longue droite qui a mis Taghazout sur la carte, nommée d’après les ancres que les pêcheurs y forgeaient autrefois. Au-delà, la route de la côte grimpe devant La Source, Killer Point et Boilers vers les dunes et Tamri. Notre guide du surf donne les marées et les niveaux de chacune.

C’est encore, à sept heures du matin, un endroit où des hommes tirent des barques sur le sable.

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La vie du village

Les matins appartiennent aux pêcheurs et aux surfeurs. Les barques rentrent vers midi et vendent leur pêche sur le sable ; les cafés de la plage la grillent pour le déjeuner. L’après-midi, la rue principale se remplit : surf shops, réparation de planches, stands de jus, huile d’argan, boulangeries, boutiques de poterie peinte et de cuir. Le coucher du soleil est un rituel, regardé depuis les toits ou les rochers sous le village. La nuit, c’est calme, et l’alcool est rare et discret ; Taghazout est un village, pas une station.

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Où manger

Pour un tajine, le Café Taliouine, dans la rue principale, est celui que tout le monde nomme. Le Café Tayoughte, minuscule, près de la plage, est là où mangent les gens d’ici. World of Waves fait le déjeuner et le dîner au-dessus de la plage ; Le Spot reste ouvert tard avec des pizzas et des calamars ; Dar Josephine sert une cuisine française maison dans un jardin plein de chats, à réserver ; le Teapot Café, tenu par une école de surf, est l’endroit où l’on travaille sur son ordinateur devant un smoothie bowl. Sozi Cookies et Espresso Lab pour le café. Notre guide des tables donne la liste complète pour les deux villages.

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Se déplacer

Dans le village, tout se fait à pied. Pour Tamraght, un taxi collectif depuis la route principale coûte 10 MAD et met dix minutes ; pour Agadir, 25 à 30 minutes en voiture ou en bus 32 depuis la route principale. Les dunes, la vallée du Paradis et Imsouane demandent une voiture ou une sortie avec nous.

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Notre maison

Moonlight se tient dans la vieille partie du village, en haut d’une volée de marches bleues, avec un toit suspendu au-dessus de l’océan. Le petit-déjeuner y est dressé chaque matin, Anchor Point se voit depuis la table, et la plage est à deux minutes en bas. Son nom est Tiziri, le clair de lune en tamazight, pour le chemin que la lune trace sur l’eau les nuits claires.